Ogni anno, quando viene pubblicata una nuova classifica dedicata al mondo pizza, il dibattito sembra seguire un copione già scritto. Si guarda il primo posto, si analizzano gli ingressi e le uscite, si discutono le sorprese e le esclusioni eccellenti. Anche 50 Top Pizza 2026 non ha fatto eccezione e la vittoria della pizzeria Confine a Milano ha catalizzato l’attenzione. Così come le posizioni delle grandi insegne storiche e delle nuove realtà capaci di conquistare spazio nella graduatoria.
Eppure, a ben vedere, la vera notizia di questa edizione non è che abbia vinto Confine. La domanda più interessante è un’altra: continuiamo ancora a pensare che questa classifica giudichi soltanto una pizza?
È questo, forse, il punto da cui partire per leggere non soltanto la classifica del 2026, ma l’intera evoluzione della pizza italiana negli ultimi anni. Perché il cambiamento più importante non riguarda chi occupa una posizione più alta o più bassa. Ma riguarda il modo stesso in cui è valutata un’insegna.
La pizza resta il cuore di tutto, naturalmente. È il prodotto che porta il cliente dentro una pizzeria e il motivo per cui un pizzaiolo costruisce il proprio lavoro. Ma intorno a quel prodotto si è sviluppato un universo molto più ampio, che ormai è diventato parte integrante del giudizio.
La domanda, quindi, non è più soltanto: “chi fa la pizza migliore?”. La domanda è: quale pizzeria interpreta meglio l’idea contemporanea di esperienza gastronomica?
50 Top Pizza, la classifica delle pizze che, in realtà, è una classifica di pizzerie
Che 50 Top Pizza sia una classifica delle pizzerie e non delle pizze è evidente ormai da tempo. Non si tratta di una novità introdotta nel 2026, ma della logica sulla quale si basa da anni il suo sistema di valutazione.
Una pizzeria non è soltanto il prodotto che arriva al tavolo. È anche il servizio, l’accoglienza, l’organizzazione, la carta delle bevande, l’identità del locale. La pizza è il punto di partenza, ma non è più l’unico elemento attraverso cui si misura il valore di un progetto.
Per questo motivo la domanda che dovremmo porci è forse un’altra. Se una giuria assaggiasse soltanto la pizza, in forma anonima, senza conoscere il locale, senza vedere la sala, senza sapere chi c’è dietro quel prodotto, il risultato finale sarebbe lo stesso?
Probabilmente no.
E non perché le classifiche siano costruite male, ma perché il settore è cambiato. Oggi una classifica delle pizzerie – con sponsor, interessi che vanno ben oltre una serata di condivisione – non potrebbe più essere costruita giudicando soltanto una pizza. Perché una grande pizzeria contemporanea è diventata qualcosa di più complesso rispetto al semplice rapporto tra impasto, condimento e cottura.
Dalla buona pizza al grande impasto: la storia di un mestiere che si è trasformato
Per capire questa trasformazione bisogna osservare il percorso compiuto dalla pizza italiana negli ultimi decenni.
Negli anni Novanta, per emergere, bastava fare una buona pizza. In un periodo nel quale la tradizione rappresentava ancora il principale punto di riferimento, la differenza si giocava soprattutto sulla capacità di realizzare un prodotto equilibrato, riconoscibile e capace di conquistare il cliente.
Poi sono arrivati gli anni Duemila, il periodo della grande rivoluzione tecnica. Il confronto si è spostato sull’impasto diventato il terreno di competizione. Le lunghe maturazioni, le fermentazioni, lo studio delle farine, la ricerca sulla digeribilità hanno cambiato il linguaggio della pizza contemporanea. Il pizzaiolo è diventato un professionista capace di raccontare processi, tecniche e scelte che fino a poco tempo prima appartenevano quasi esclusivamente al mondo della panificazione.
Oggi, però, anche questo non basta più.
Oggi bisogna costruire una pizzeria.
Attorno a quel disco di pasta si è sviluppato un sistema fatto di accoglienza, servizio, carta delle bevande, design, selezione dei produttori, storytelling (possibilmente credibile), sostenibilità economica e capacità imprenditoriale.
Il pizzaiolo contemporaneo non vende soltanto una pizza. Propone una visione. O almeno dovrebbe.
Il pizzaiolo contemporaneo è diventato un interprete gastronomico
Questa evoluzione ha cambiato anche il ruolo del pizzaiolo. Oggi un professionista della pizza è molto più vicino a uno chef rispetto al pizzaiolo di vent’anni fa, non perché abbia perso la dimensione artigianale, ma perché il suo lavoro comprende responsabilità e competenze molto più ampie.
Un pizzaiolo contemporaneo deve saper scegliere le materie prime, costruire una squadra, formare il personale di sala, organizzare il servizio, creare una proposta coerente di bevande, raccontare la propria filosofia attraverso il proprio menù e mantenere un’identità precisa anche quando il progetto cresce.
La pizza rimane il centro del lavoro, ma attorno ad essa ruota un sistema. Qui si contrappongono due filosofie: l’esperienza di un 50 Top Pizza – Pizzerie e il mangiare una ottima pizza del nostro Campionato (che pure è una classifica).
Se la classifica giudica la pizzeria, perché in copertina c’è solo il pizzaiolo?
Da una parte si afferma che non si giudica soltanto la pizza, ma l’intero progetto; dall’altra, però, il volto che rappresenta quasi sempre quel progetto è uno solo: quello del pizzaiolo. È un dettaglio comunicativo, ma non è un dettaglio irrilevante. Perché contribuisce a consolidare l’idea che il successo di una pizzeria sia il risultato del lavoro di una sola persona, quando invece, soprattutto oggi, i grandi progetti sono costruiti da squadre, competenze e figure professionali diverse.
Il pericolo o forse l’intento è quello di confondere tre concetti che non sono la stessa cosa: la pizza, il pizzaiolo e la pizzeria. Eppure, la differenza è sostanziale.
Una pizza può essere straordinaria senza che il progetto imprenditoriale sia altrettanto solido. Così come una grande pizzeria può diventare un punto di riferimento grazie a un insieme di professionalità che va ben oltre chi stende l’impasto.
Le donne delle pizzerie nella classifica 50 Top Pizza
Nelle prime cinquanta posizioni compaiono solo due donne: Roberta Esposito e Valeria Zuppardo. Bisogna scorrere l’intera Top 100 per trovare Gabriella Esposito – più famosa del marito pizzaiolo – e scendere alle Eccellenti per trovarne altre. Come Jessica Sorrentino ad Angri, e Teresa Iorio a Napoli per restare in Campania. Ma visualizzate come tutte le altre pizzerie con la pizza che in queste posizioni sembra davvero “300 Top Pizza” e non “Pizzerie”.
50 Top Pizza non costruisce classifiche separate: non premia una donna perché donna, ma la inserisce nel confronto generale con tutti gli altri professionisti. Il dubbio è che non lo faccia perché sono poche quelle citate. Sul palco abbiamo visto ritirare il premio speciale Valorizzazione dell’Olio (quest’anno niente frittura) da Véronique Enderline che dei Salvo – miracolosamente rientrati dopo l’oblio delle Eccellenti dell’anno scorso – è ufficio stampa. E a proposito, c’è in foto Anna Rotella insieme a Roberto Davanzo che ritira il premio Carta dei Dessert dopo lo scivolone dell’olio fritto – non fritto dell’anno scorso.
Ma saremmo smentiti se il prossimo Pizzaiolo dell’Anno fosse una donna. Quest’anno il premio è andato a Francesco Calò e a ritirarlo è stata la moglie Chiara Maggio – l’altro volto di Avenida Calò a Roma – ma perché Francesco era ammalato (auguri di pronta guarigione!).
Confine al primo posto della 50 Top Pizzeria: la vittoria di un modello prima ancora che di una pizza
La vittoria di Confine nella 50 Top Pizza 2026 rappresenta un passaggio interessante. Confine è l’esempio di come oggi una grande pizzeria venga giudicata nella sua interezza. È un progetto costruito con coerenza, nel quale la pizza dialoga con una proposta gastronomica più ampia, con un’identità precisa, con un servizio curato, con una ricerca costante sulle materie prime e con un’idea di ospitalità che supera il semplice concetto di pizzeria. Il valore di Confine sta proprio nella capacità di rappresentare una nuova idea di pizzeria contemporanea.
Francesco Capece e Mario Ventura hanno costruito un nuovo modello, avendo anche l’intuizione (e la necessità) di spostarsi in una città come Milano che potesse non solo accogliere ma anche leggere il proprio messaggio.
È, in altre parole, la dimostrazione pratica della trasformazione che sta vivendo il settore.
Se vent’anni fa la domanda sarebbe stata “chi fa la pizza migliore?”, oggi la domanda sembra essere diventata un’altra: “chi interpreta meglio l’idea contemporanea di pizzeria?”.
Classifiche e Campionati non si limitano a fotografare la pizza italiana: la stanno cambiando
C’è poi un aspetto che merita maggiore attenzione: il ruolo delle classifiche nel modificare il comportamento del settore.
Le classifiche non sono soltanto fotografie del presente. Sono anche strumenti capaci di orientare il futuro.
I pizzaioli osservano cosa viene premiato, studiano le tendenze, investono e cambiano. Negli ultimi anni abbiamo visto crescere l’attenzione verso le cantine, le carte delle bevande, la formazione della sala, i percorsi degustazione. Non si tratta semplicemente di inseguire una moda. È la conseguenza della consapevolezza che oggi una grande pizzeria viene valutata nella sua totalità.
Le classifiche hanno contribuito a modificare anche il cliente, che oggi entra in una pizzeria con aspettative diverse rispetto al passato. Cerca un prodotto eccellente, ma vuole anche conoscere una storia, vivere un ambiente, percepire una filosofia.
In Campania con il nostro Campionato e le prove di valutazione su una specifica pizza abbiamo “rispolverato” la Diavola e la Capricciosa. Diventata signature di Palazzo Petrucci a Napoli e di Davide Ruotolo autore della migliore performance. Dal 22° al 3° posto con un balzo monstre di 19 posizioni.
La pizza quindi diventa “esperienza gastronomica” con consumatori che viaggiano per mangiarla almeno una volta. Il contrario di quello che rappresentava e rappresenta la pizza di quartiere. Con tutti i rischi del caso, come l’aumento del prezzo della singola pizza perché sono aumentati i costi per produrla. Al netto della Margherita che resta popolare per definizione quasi sempre.
Le posizioni delle pizzerie che mutano in 50 Top Pizza
E il cambiamento si avverte anche in posizioni di rincalzo come Pepe in Grani al 31° posto. Che ci fa porre un’altra domanda: quanto pesa l’eredità culturale di un’insegna?
Al di là delle dinamiche personali, è difficile negare il ruolo che il progetto di Franco Pepe ha avuto negli ultimi anni. Pepe in Grani è una realtà che ha modificato la percezione stessa del concetto di destinazione gastronomica.
La riflessione, quindi, non riguarda il numero in classifica. Riguarda il modo in cui una graduatoria decide di pesare elementi come influenza culturale, capacità di innovazione e contributo dato allo sviluppo del movimento. Perché alcune pizzerie non si limitano a partecipare alla storia della pizza. Contribuiscono a scriverla.
Caserta lo ha fatto anche con Francesco Martucci che ha dovuto cedere il trono dopo 7 anni di dominio quasi incontrastato. Per anni si è parlato di “fenomeno casertano”. Oggi forse questa definizione non è più sufficiente. Un fenomeno può essere straordinario ma circoscritto. Caserta invece ha costruito un sistema.
La presenza nella classifica di realtà come I Masanielli, Cambia-Menti, Sasà Martucci, La Bolla, Da Lioniello, Pepe in Grani, La Contrada, Carlo Sammarco dimostra che non siamo più davanti a singole esperienze isolate, ma a un territorio capace di produrre qualità con continuità.
Più che aprire una strada da solo, Martucci ha dato credibilità a un’idea: che Caserta potesse diventare un centro propulsore della nuova pizza italiana e non essere più considerata semplicemente l’alternativa a Napoli.
50 Top Pizza racconta l’evoluzione di queste pizzerie. Non il successo di un singolo pizzaiolo. Ma la maturità di un territorio che è riuscito a trasformare un’eccellenza individuale in una cultura condivisa. Anche se il peso, a fronte della quantità, in questa edizione è sceso in termini percentuali.
La domanda finale: le classifiche raccontano la pizza o il futuro della pizzeria?
La domanda che resta è questa: le classifiche stanno ancora raccontando la pizza oppure stanno raccontando il modello di pizzeria verso cui la pizza italiana sta evolvendo?
Se osserviamo le prime posizioni della classifica troviamo realtà molto diverse tra loro. Confine, I Masanielli, Seu Pizza Illuminati, Palazzo Petrucci, I Tigli, 50 Kalò, Dry, Bob Alchimia a Spicchi condividono certamente un altissimo livello tecnico, ma rappresentano idee differenti di pizzerie o – come piace scrivere agli uffici stampa – di esperienza gastronomica.
C’è la parte narcisistica di chi stila classifiche: orientare. Attraverso posizioni o investigando la qualità di una singola pizza come facciamo noi con il Campionato.
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